Bateria
Verifique a cada dois meses o nível, se necessário complete com aguá destilada. Se for selada não necessita de mantenção
Se a bateria arriar você pode fazer uma chupeta com cabos corretos com a bateria do carro a indicação de maior amperagem da bateria de carro significa que ela pode dispor mais energia por unidade de tempo. A unica maneira de chegar mais corrente que o solicitado para a elétrica da moto seria se o Sistema Eletrico dela fosse de 6 volts. Logo como as duas sào 12 Volts, Não Tem problema.
Verifique a cada dois meses o nível, se necessário complete com aguá destilada. Se for selada não necessita de mantenção
Se a bateria arriar você pode fazer uma chupeta com cabos corretos com a bateria do carro a indicação de maior amperagem da bateria de carro significa que ela pode dispor mais energia por unidade de tempo. A unica maneira de chegar mais corrente que o solicitado para a elétrica da moto seria se o Sistema Eletrico dela fosse de 6 volts. Logo como as duas sào 12 Volts, Não Tem problema.
Carburador
Parafuso da mistura muito aberto (passando muita gasolina), ou então a agulha do pistão muito alta (mistura muito rica), afogando a moto.
Câmbio
Coisa boa a gente chegar num sinal fechado, parar e se dar conta que o câmbio ficou lá pela terceira ou quarta marcha.
Mas não tem problema, é só empurrar um pouquinho a motinha para trás, pedalar e as marchas reduzem. Ou com o câmbio acavalado, soltar a embreagem bem de leve (eu disse DE LEVE), até ouvir o "clanc" da marcha que reduziu, embrear de novo e fazer isso até voltar ao neutro.
Coisas de motos com câmbio sequencial, embreagem banho de óleo, etc. A melhor solução é ir reduzindo as marchas enquanto vai parando. O neutro chega mais fácil até.
Diversos
Lubrifique os cabos de acelerador , embreagem ,afogaddor e freio dianteiro quando não for hidráulico.
PARAFUSOS EM GERAL: Sempre que lembrar, dê uma geral nos parafusos de carenagem, rodas, suportes, etc. A alta vibração provocada tanto pelo motor quanto pelo tipo de calçamento afrouxam sistematicamente os parafusos, portanto não deixe de manter sua moto sempre justa.
GASOLINA NO TANQUE: Os mecânicos de competição no Brasil, recomendam que se use gasolina comum a maior parte do tempo, não adianta usar gasolinas especiais com maior octanagem, pois o rendimento na cidade e na estrada é imperceptível. O aconselhável é usar de vez em quando na estrada um ou dois tanques de gasolina aditivada para descarbonizar o motor e limpar as partes móveis. Manter o tanque sempre cheio evita que se formem gotículas na parte superior do tanque. Essas gotículas quando permanecem por muito tempo, tendem a formar ferrugem no tanque provocando oxidação das partes móveis de bomba, carburador, etc. Por isso, mantenha sempre o tanque o mais cheio possível o que evita também que a bomba receba sujeira ou água. Já que a água é mais pesada que a gasolina, ela sedimenta no fundo do tanque e quando você anda muito na reserva, ela vai para o motor e começa aquela sessão falha tudo!
Parafuso da mistura muito aberto (passando muita gasolina), ou então a agulha do pistão muito alta (mistura muito rica), afogando a moto.
Câmbio
Coisa boa a gente chegar num sinal fechado, parar e se dar conta que o câmbio ficou lá pela terceira ou quarta marcha.
Mas não tem problema, é só empurrar um pouquinho a motinha para trás, pedalar e as marchas reduzem. Ou com o câmbio acavalado, soltar a embreagem bem de leve (eu disse DE LEVE), até ouvir o "clanc" da marcha que reduziu, embrear de novo e fazer isso até voltar ao neutro.
Coisas de motos com câmbio sequencial, embreagem banho de óleo, etc. A melhor solução é ir reduzindo as marchas enquanto vai parando. O neutro chega mais fácil até.
Diversos
Lubrifique os cabos de acelerador , embreagem ,afogaddor e freio dianteiro quando não for hidráulico.
PARAFUSOS EM GERAL: Sempre que lembrar, dê uma geral nos parafusos de carenagem, rodas, suportes, etc. A alta vibração provocada tanto pelo motor quanto pelo tipo de calçamento afrouxam sistematicamente os parafusos, portanto não deixe de manter sua moto sempre justa.
GASOLINA NO TANQUE: Os mecânicos de competição no Brasil, recomendam que se use gasolina comum a maior parte do tempo, não adianta usar gasolinas especiais com maior octanagem, pois o rendimento na cidade e na estrada é imperceptível. O aconselhável é usar de vez em quando na estrada um ou dois tanques de gasolina aditivada para descarbonizar o motor e limpar as partes móveis. Manter o tanque sempre cheio evita que se formem gotículas na parte superior do tanque. Essas gotículas quando permanecem por muito tempo, tendem a formar ferrugem no tanque provocando oxidação das partes móveis de bomba, carburador, etc. Por isso, mantenha sempre o tanque o mais cheio possível o que evita também que a bomba receba sujeira ou água. Já que a água é mais pesada que a gasolina, ela sedimenta no fundo do tanque e quando você anda muito na reserva, ela vai para o motor e começa aquela sessão falha tudo!
MOTO NO DESCANSO CENTRAL: As motos com motor em linha, (cilindros um ao lado do outro) que tem carburadores um ao lado do outro devem preferencialmente ficar no descanso central. Essa medida serve para manter a equalização dos carburadores, pois quando a moto está no descanso lateral, por gravidade, os carburadores ficam com níveis variados de combustível facilitando a perda da equalização, responsável pelo funcionamento equilibrado de todos os cilindros. Caso a sua moto for ficar mais de três ou quatro dias sem funcionar, opte por usar o cavalete central, nos casos de esportivas que não possuem este, compre um cavalete de oficina que suspende a roda traseira.
CAPA DA MOTO: JAMAIS COLOQUE A CAPA QUANDO A MOTO ESTIVER COM O MOTOR AINDA QUENTE! Além do risco de incêndio por tocar partes super aquecidas, ainda há o fato da capa fazer a moto suar, e com o tempo oxidar partes metálicas
Escapamentos
Coletor - trecho do escapamento que recebe os gazes diretamente do câmara de explosão através das válvulas.
Ponteira- Parte final do escapamento , onde os gazes são espelidos ao ambiente, dentro existe o silenciador (miolo).
Entre o coletor e a ponteria existe uma guarnição cilindríca feita de amianto, o coletor e ponteira são unidos por uma braçadeira.
Também entre os dois existe qdo necessário a marmita equalizadora de gazes ocorre em saidas 2x1 e outras.
Abrir o escapamento não tem nada a ver com a taxa de compressão... a taxa não muda, independente do tipo de escape... o que muda é o tempo de expansão dos gases... , quando o pistão está descendo, impulsionado pela explosão da mistura ar-combustível, a válvula de escape abre um pouco antes do término do curso, para melhorar a saída dos gases... se o escape for muito livre, esses gases sairão muito rápido e, consequentemente, o motor perde um pouco da força (entenda-se torque)... se o escape for meio estrangulado (caso dos motores 2 T), a dificuldade dos gases em sair, ajuda a forçar o pistão um pouco mais, aumentando o torque... mas isso somente em baixas rotações... porque em altas rotações, os gases devem sair logo, porque o tempo de admissão se torna pequeno... então, para resumir... um escape um pouco estrangulado (um pouco, não adianta fechar muito) auxilia o torque (força) em baixas rotações, mas o motor perde potência em alta (traduz-se em velocidade final)... já um escape mais aberto, o motor ganha potência em altas rotações, mas perde torque (força) em baixa...
planejar um sistema de escape não é fácil... é coisa de muito estudo... Tem que se pensar que os motores trabalham com pulsações de escape, deve-se levar em conta coisas como "contra-pressão da onda de choque" e coisa e tal... em um escape bem elaborado a fumaça que está saindo pelo escapamento ajuda a "puxar" a mistura que está entrando, por causa da diferença de pressão e tal... como eu disse, envolve cálculos e exaustivos ensaios...
Nenhum escape é perfeito... não existe... o que eles fazem é permitir que o motor tenha um rendimento ótimo em uma determinada faixa de utilização... dizer que tal marca é melhor que outra, que a moto anda mais com Yoshimura do que com Micron... etc... são escapes diferentes... cada um tem sua função...
Quanto ao refluxo de gases, seria, por exemplo, nun escape mal feito, dizer que os gases batem em algum obstáculo dentro do abafador e tentam voltar ao cilindro, prejudicando a saída de novos gases... mais ou menos isso...
E para piorar tudo, ainda tem o tal do CONAMA (conselho nacional do meio ambiente) que regula a poluição e o nível de ruído... quer dizer que além do fabricante se preocupar com desempenho, ainda tem que fazer o negócio trabalhar "pianinho"... já viu moto de competição silenciosa ?? é feito um escape para otimizar o motor, de acordo com a pista, ou com a tocada do piloto... os caras não tão nem aí com poluição ou ruído... só pensam em potência e torque...
Filtro de Ar
- Retire a espuma e derrame querosene nela. Espremer. Derramar mais querosene, espremer. Faça isso até ela ficar bem clarinha. É uma meleca só, mas filtro de ar limpo é fundamental.
Quando a espuma clarear, esprema uma última vez. Ela deve estar seca, só com um pouco de umidade do querosene. Não torça a espuma, pode rasgar.
- Derrame sobre a espuma limpa o mesmo óleo da moto (SAE 90 ou o mesmo do motor) . Derramar e espremer, sucessivamente, até que a espuma fique toda umedecida com óleo, mas sem saturação (não pode pingar óleo).
Limpe a tampa do filtro e todo o compartimento interno para tirar toda a sujeira (de vez em quando até mosquinhas você encontra lá). Pode usar pano umedecido em querosene e secar depois.
- Monte o filtro com a espuma levemente umedecida e seja feliz. Não esquente que com filtro de ar limpo nenhuma moto fica asfixiada! Mas é bom verificar se a montagem está correta, e se a entrada de ar do compartimento está livre.
Ao limpar o compartimento do filtro, cuidado para não entrar fiapos de pano ou estopa na captação de ar do motor.v
Escapamentos
Coletor - trecho do escapamento que recebe os gazes diretamente do câmara de explosão através das válvulas.
Ponteira- Parte final do escapamento , onde os gazes são espelidos ao ambiente, dentro existe o silenciador (miolo).
Entre o coletor e a ponteria existe uma guarnição cilindríca feita de amianto, o coletor e ponteira são unidos por uma braçadeira.
Também entre os dois existe qdo necessário a marmita equalizadora de gazes ocorre em saidas 2x1 e outras.
Abrir o escapamento não tem nada a ver com a taxa de compressão... a taxa não muda, independente do tipo de escape... o que muda é o tempo de expansão dos gases... , quando o pistão está descendo, impulsionado pela explosão da mistura ar-combustível, a válvula de escape abre um pouco antes do término do curso, para melhorar a saída dos gases... se o escape for muito livre, esses gases sairão muito rápido e, consequentemente, o motor perde um pouco da força (entenda-se torque)... se o escape for meio estrangulado (caso dos motores 2 T), a dificuldade dos gases em sair, ajuda a forçar o pistão um pouco mais, aumentando o torque... mas isso somente em baixas rotações... porque em altas rotações, os gases devem sair logo, porque o tempo de admissão se torna pequeno... então, para resumir... um escape um pouco estrangulado (um pouco, não adianta fechar muito) auxilia o torque (força) em baixas rotações, mas o motor perde potência em alta (traduz-se em velocidade final)... já um escape mais aberto, o motor ganha potência em altas rotações, mas perde torque (força) em baixa...
planejar um sistema de escape não é fácil... é coisa de muito estudo... Tem que se pensar que os motores trabalham com pulsações de escape, deve-se levar em conta coisas como "contra-pressão da onda de choque" e coisa e tal... em um escape bem elaborado a fumaça que está saindo pelo escapamento ajuda a "puxar" a mistura que está entrando, por causa da diferença de pressão e tal... como eu disse, envolve cálculos e exaustivos ensaios...
Nenhum escape é perfeito... não existe... o que eles fazem é permitir que o motor tenha um rendimento ótimo em uma determinada faixa de utilização... dizer que tal marca é melhor que outra, que a moto anda mais com Yoshimura do que com Micron... etc... são escapes diferentes... cada um tem sua função...
Quanto ao refluxo de gases, seria, por exemplo, nun escape mal feito, dizer que os gases batem em algum obstáculo dentro do abafador e tentam voltar ao cilindro, prejudicando a saída de novos gases... mais ou menos isso...
E para piorar tudo, ainda tem o tal do CONAMA (conselho nacional do meio ambiente) que regula a poluição e o nível de ruído... quer dizer que além do fabricante se preocupar com desempenho, ainda tem que fazer o negócio trabalhar "pianinho"... já viu moto de competição silenciosa ?? é feito um escape para otimizar o motor, de acordo com a pista, ou com a tocada do piloto... os caras não tão nem aí com poluição ou ruído... só pensam em potência e torque...
Filtro de Ar
- Retire a espuma e derrame querosene nela. Espremer. Derramar mais querosene, espremer. Faça isso até ela ficar bem clarinha. É uma meleca só, mas filtro de ar limpo é fundamental.
Quando a espuma clarear, esprema uma última vez. Ela deve estar seca, só com um pouco de umidade do querosene. Não torça a espuma, pode rasgar.
- Derrame sobre a espuma limpa o mesmo óleo da moto (SAE 90 ou o mesmo do motor) . Derramar e espremer, sucessivamente, até que a espuma fique toda umedecida com óleo, mas sem saturação (não pode pingar óleo).
Limpe a tampa do filtro e todo o compartimento interno para tirar toda a sujeira (de vez em quando até mosquinhas você encontra lá). Pode usar pano umedecido em querosene e secar depois.
- Monte o filtro com a espuma levemente umedecida e seja feliz. Não esquente que com filtro de ar limpo nenhuma moto fica asfixiada! Mas é bom verificar se a montagem está correta, e se a entrada de ar do compartimento está livre.
Ao limpar o compartimento do filtro, cuidado para não entrar fiapos de pano ou estopa na captação de ar do motor.v
Motor
Existem várias coisas que podem ser feitas ou não, dependendo da necessidade.
As coisas mais comuns são:
Troca de pistões e anéis por outros maiores,
Retífica do cilindro para os pistões/anéis maiores,
Troca das bielas, rolamentos e pinos,
Retífica do comando de válvulas e balancins,
Troca e assentamento das válvulas,
Troca da corrente de comando e do tensionador.
Fazendo o que está aí em cima, quase zera um motor.
O limite de vezes depende da peça, se ela não aguentar mais retífica, tem-se que trocar, por exemplo, os pistões normalmente tem 4 medidas:
STD - Standard - Medida Original
.25 - 0,25 mm maior do que o STD,
.50 - 0,50 maior que o STD,
Assim até 1mm maior. Após isso, caso necessite outra retífica, tem-se que trocar a camisa do cilindro, que volta a ser STD, e começa tudo de novo. As demais peças são trocadas, como comando, rolamentos, etc...
Tem como saber "só de olhar" se o motor já retificado?
Olhando por fora dá pra "sacar" se um motor já foi aberto. Muitas vezes ficam marcas de chave e vc consegue ver que a cola de junta (uma espécie de "folha" que vai entre duas peças) não é mais a original. Ainda mais qndo o serviço não foi bem feito. Agora, se vc abrir o motor, daí não tem erro. Vem gravado no próprio pistão sua medida, daí fica fácil.
Só lembrando que um motor aberto não quer dizer retífica. Pode ter sido algo mais simples como um rolamento, ou discos de embreagem, coisas de desgaste simples. Para saber se houve retífica mesmo, o jeito é olhar em cima do pistão, limpo, o número gravado. Se for STD, tá zero, depois vem os 0.25, 0.50,...
Mas o fato de um motor ter sido retificado não o compromete em nada, desde que o serviço tenha sido feito com materiais de primeira e mecânicos caprichosos. Algumas motos ficam sem tinta no cilindro, quando submetidos ao reencamisamento, se o cilindro da moto estiver sem tinta, sinal que ele poder ter sido recamisado.
Óleo do Motor
Sempre verifique o nível de óleo, nunca deixe ultrapassar os limites máximos e mínimos.
A fumaça, por diversas vezes a minha moto ficou assim, dependia da onde eu colocava a gasosa. O teste para ver se está saindo óleo demais do escape é esse de passar o dedo mesmo ou colocar um papél e acelerar pra ver se o papél fica meio melado.Bem, fumaça de óleo é esbranquiçada e não se dissipa com facilidade, além daquele cheiro característico, a fumaça azulada em motos pode ser combustível ou óleo com combustível.
Acelerar motor parado acima de 8000 giros é prejudicial, podendo causar riscos na camisa.
quanto a fumaça, só pra esclarecer, em motores a gasolina, fumaça branca é queima incompleta do cumbustível (motor muito frio, ponto atrasado demais, etc), fumaça azulada é sinal de queima de óleo lubrificante (entrando na câmara de combustão pelos anéis ou pelas guias de válvula), e fumaça preta é que é sinal de excesso de combustível...
Utilize o óleo recomendado no manual. Verifique se a viscosidade (10, 20W50, 5W10) e a classificação API (SJ, SH, SF,...) são as mesmas do indicado. Nunca coloque óleo sintético ou semi-sintético em motocicletas. Diferente dos carros, o óleo lubrificante do motor é o mesmo que lubrifica o câmbio e a embreagem. Esses óleos possuem substâncias que reagem com os discos da embreagem, deteriorando-os e criando impurezas que contaminam o óleo, reduzindo suas propriedades funcionais.
Todas as fábricas não recomendam o uso de óleos sintéticos, pois você acaba só completando e raramente troca. Uma manutenção ideal é aquela em que você troca de óleo a cada 3.000 km e filtro a cada 6.000 km. As motos que andam em alto giro, quebram mais rapidamente as moléculas do óleo e por isso ele afina rápido, tornando necessário sua substituição. (entenda-se giro alto como 6.000 a 14.500 rpm). O mais recomendado para altos giros é o 20/40 e nas motos que andam com giro mais baixo pode-se usar até o 20/50 o mesmo usado nos carros em geral. Controle sempre o nível do óleo e acompanhe o "som do motor" ele revela muita coisa para você, as vezes você percebe o nível baixo do óleo pelo barulho excessivo das engrenagens, algo distinto do que você acustumou a ouvir.
Existem várias coisas que podem ser feitas ou não, dependendo da necessidade.
As coisas mais comuns são:
Troca de pistões e anéis por outros maiores,
Retífica do cilindro para os pistões/anéis maiores,
Troca das bielas, rolamentos e pinos,
Retífica do comando de válvulas e balancins,
Troca e assentamento das válvulas,
Troca da corrente de comando e do tensionador.
Fazendo o que está aí em cima, quase zera um motor.
O limite de vezes depende da peça, se ela não aguentar mais retífica, tem-se que trocar, por exemplo, os pistões normalmente tem 4 medidas:
STD - Standard - Medida Original
.25 - 0,25 mm maior do que o STD,
.50 - 0,50 maior que o STD,
Assim até 1mm maior. Após isso, caso necessite outra retífica, tem-se que trocar a camisa do cilindro, que volta a ser STD, e começa tudo de novo. As demais peças são trocadas, como comando, rolamentos, etc...
Tem como saber "só de olhar" se o motor já retificado?
Olhando por fora dá pra "sacar" se um motor já foi aberto. Muitas vezes ficam marcas de chave e vc consegue ver que a cola de junta (uma espécie de "folha" que vai entre duas peças) não é mais a original. Ainda mais qndo o serviço não foi bem feito. Agora, se vc abrir o motor, daí não tem erro. Vem gravado no próprio pistão sua medida, daí fica fácil.
Só lembrando que um motor aberto não quer dizer retífica. Pode ter sido algo mais simples como um rolamento, ou discos de embreagem, coisas de desgaste simples. Para saber se houve retífica mesmo, o jeito é olhar em cima do pistão, limpo, o número gravado. Se for STD, tá zero, depois vem os 0.25, 0.50,...
Mas o fato de um motor ter sido retificado não o compromete em nada, desde que o serviço tenha sido feito com materiais de primeira e mecânicos caprichosos. Algumas motos ficam sem tinta no cilindro, quando submetidos ao reencamisamento, se o cilindro da moto estiver sem tinta, sinal que ele poder ter sido recamisado.
Óleo do Motor
Sempre verifique o nível de óleo, nunca deixe ultrapassar os limites máximos e mínimos.
A fumaça, por diversas vezes a minha moto ficou assim, dependia da onde eu colocava a gasosa. O teste para ver se está saindo óleo demais do escape é esse de passar o dedo mesmo ou colocar um papél e acelerar pra ver se o papél fica meio melado.Bem, fumaça de óleo é esbranquiçada e não se dissipa com facilidade, além daquele cheiro característico, a fumaça azulada em motos pode ser combustível ou óleo com combustível.
Acelerar motor parado acima de 8000 giros é prejudicial, podendo causar riscos na camisa.
quanto a fumaça, só pra esclarecer, em motores a gasolina, fumaça branca é queima incompleta do cumbustível (motor muito frio, ponto atrasado demais, etc), fumaça azulada é sinal de queima de óleo lubrificante (entrando na câmara de combustão pelos anéis ou pelas guias de válvula), e fumaça preta é que é sinal de excesso de combustível...
Utilize o óleo recomendado no manual. Verifique se a viscosidade (10, 20W50, 5W10) e a classificação API (SJ, SH, SF,...) são as mesmas do indicado. Nunca coloque óleo sintético ou semi-sintético em motocicletas. Diferente dos carros, o óleo lubrificante do motor é o mesmo que lubrifica o câmbio e a embreagem. Esses óleos possuem substâncias que reagem com os discos da embreagem, deteriorando-os e criando impurezas que contaminam o óleo, reduzindo suas propriedades funcionais.
Todas as fábricas não recomendam o uso de óleos sintéticos, pois você acaba só completando e raramente troca. Uma manutenção ideal é aquela em que você troca de óleo a cada 3.000 km e filtro a cada 6.000 km. As motos que andam em alto giro, quebram mais rapidamente as moléculas do óleo e por isso ele afina rápido, tornando necessário sua substituição. (entenda-se giro alto como 6.000 a 14.500 rpm). O mais recomendado para altos giros é o 20/40 e nas motos que andam com giro mais baixo pode-se usar até o 20/50 o mesmo usado nos carros em geral. Controle sempre o nível do óleo e acompanhe o "som do motor" ele revela muita coisa para você, as vezes você percebe o nível baixo do óleo pelo barulho excessivo das engrenagens, algo distinto do que você acustumou a ouvir.
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